Terugkerend euvel met schokkende remmen

s jop

s jop

Startmotor
Hallo,
Vorig jaar heb ik een twee jaar oude auto gekocht bij een grote merkdealer. Het betreft een luxe auto die nog 33K€ moest kosten. Binnen drie maanden begon zich een euvel met het remgedrag van de auto te openbaren. Deze komt licht schokkend tot stilstand. Door de garage is de klacht erkend en is geconstateerd dat de remschijven krom waren. Deze zijn onder garantie vervangen. Echter na enkele duizenden kilometers begint het euvel zich weer voor te doen. Opnieuw de remschijven vervangen alles aan de auto nagekeken. Echter weer opnieuw komt het euvel terug en opnieuw zijn de remschijven vervangen. Nu door originele type van af fabriek. U raad het al, binnen 2000 kilometer komt het euvel nu weer terug.
Op zich allemaal prima dat de garage dit allemaal onder garantie doet maar het probleem is nog steeds niet opgelost. Ik heb het vermoeden dat ze het ook niet opgelost gaan krijgen of willen krijgen. Ze hebben steeds niets anders gedaan dan de schijven vervangen en de laatste keer 5mm spoorverbreders verwijderen die er aan de vooras bij levering van de auto op zaten. Af fabriek volgens de dealer.

Soms lees ik op internet soortgelijke ervaringen maar ik hen nog nooit een oplossing daarvoor gelezen. Heeft iemand enig idee wat de oorzaak hiervan kan zijn? Alle tips zijn welkom.

Groeten van een radeloze autoliefhebber
 
Welke motor zit er in? Automaat ?

Ik rij er toevallig ook 1, 1.6 turbo 200PK automaat. Niks aan de hand (heb overigens geen spacers af fabriek)

Als de schijven daadwerkelijk krom zijn (is dat opgemeten / bevestigd?) dan kan dat maar door 1 ding komen; warmte, en dat komt door remmen. Dat kan dus zijn dat de remmen aanlopen, de remschrijven van matige kwaliteit zijn en gevoellig zijn voor krom trekken of dat er vanuit hoge snelheden op bv de autobahn fors geremd word (plots enorme temperatuursverschillen) kan er al een trilling komen, zeker op niet al te grote schijven.

maar zoals gezegd; ik heb nu 80K op de klok, de originele schijven nog en niets aan de hand. Ik zou deze vragen toch echt bij de dealer neer leggen met de vraag wat ze gaan doen behalve telkens schrijven vervangen

Op zich allemaal prima dat de garage dit allemaal onder garantie doet maar het probleem is nog steeds niet opgelost. Ik heb het vermoeden dat ze het ook niet opgelost gaan krijgen of willen krijgen
Klik om te vergroten...

als ik zie wat ze al gedaan hebben willen ze best wel, maar moeten ze misschien beter hun best doen om de veroorzaker op te sporen ipv de gevolgen alleen herstellen
 
De warmte kan ook ontwikkeld worden doordat de glijpennen van de blokhouder niet soepeltjes bewegen, waardoor een blok blijft aanlopen. Die glijpennen kosten geen drol en zijn makkelijk te vervangen. Een voorbeeld:

www.remschijf.nl

Remklauw geleidebussen achterzijde, links of rechts voor jouw OPEL INSIGNIA

Deze Remklauw geleidebussen achterzijde, links of rechts passen op een OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 1.6 Turbo. Remklauw geleidebussen achterzijde, links of rechts voor 'n andere auto nodig? Zoek eenvoudig via je kenteken. Bestel nu met gratis verzending.
www.remschijf.nl www.remschijf.nl
 
Lastiger wordt het als bijvoorbeeld het ABS regelmoduul de druk in het remsysteem niet volledig laat wegvallen....
 
Laatste keer hebben ze een week lang de tijd gehad om de auto volledig na te kijken.
Aan mijn rijgedrag kan het niet echt liggen. Vorige auto (Vectra) heb ik 230K gereden op originele schijven en remblokken. Ik doe er ook geen gekke dingen mee.
Het gaat al fout binnen 2000km waarbij voornamelijk lange lange ritten zijn gereden waaronder enkele van 250km.
Dus het lijkt al fout te gaan tijden gewoon constante snelheid rijden.

Uit een meetrapport blijkt dat alle vier de schijven krom waren tot zelfs 2,6 mm ! Bizar veel dus.
Na montage van de nieuwe schijven heb ik veelvuldig na meerdere ritten de temperaturen van de remmen na een rit gemeten. Hierbij is niets schokkends waargenomen. Wielen zelf blijven ook gewoon koud.

Ik vroeg mij wel af of het misschien iets te maken kan hebben met lagerslijtage? Als ik de spoorbreedte nameet van de auto is deze voor 3cm en achter 2cm minder dan gespecificeerd (door opel en RDW typekeuring). Hieruit leid ik af dat de ET maat van de wielen mogelijk niet klopt. Het zijn wel de standaard wielen die op de auto zaten, ET maat 49.
Het wordt geadviseerd niet teveel af te wijken van de originele ET waarde. Dit vanwege belasting c.q. slijtage van de wiellagers. Als de lagers versleten zijn staan de wielen en dus remschijven mogelijk niet goed uitgelijnd wat problemen kan geven?

Als ik naar velgen zoek voor deze auto komen verschillende sites met ET waarden van 40-41. Dan klopt de spoorbreedte wel beter met specificatie. Ook de spacers voor helpen hierbij. Ook de winterbanden lijst van opel zelf noemt voor deze auto voornamelijk 41mm ET waardes. Behalve voor de 245/45R18 die ik toevallig heb, daar staat 49 bij. Maar ik snap niet waarom dit dan anders zou moeten zijn. ET staat mijn inziens los van de wielbreedte, of niet?

@AsconaGT weet jij welke ET maat jouw wielen hebben? Ik rijd de '21 2.0T 200PK versie.
 
Laatst bewerkt:
Als wiellagers versleten zijn kan dan ook de ABS minder goed gaan werken? In de lagers zitten van die magneet encoders geintegreerd.
 
remschijf en klauw zijn vast ten opzichte van elkaar. zie eigenlijk niet in waarom kromme schrijven van een wiellager of et waarde af kunnen komen als daar uberhaupt zich al een probleem bevind

Ik heb ook 245/45/18 rondom, maar geen idee welke et waarde.
 
Lijkt me niet dat de remklauw aan de schijf vast zit want dan zou deze meedraaien met de schijf. De klauw zit verbonden met de buitenkant het stilstaande deel van het wiellager (wiel hub) en kan zich wel axiaal uitlijnen ten opzichte van de remschijf. De remschijf en wiel zitten vast aan het draaiende deel of de wielnaaf of as hoe je het wilt noemen. Als de kogels slijten of de banen waarin de kogels moeten lopen uitslijten kan het wiel en de remschijf dus bewegen ten opzichte van de wielhub/remklauw. Afhankelijk van de krachten die er spelen accelereren of remmen komt de remschijf dan anders te staan ten op zichten van de remklauw.
Wiellager-696x464.jpg
 
Laatst bewerkt:
AsconaGT zei:
remschijf en klauw zijn vast ten opzichte van elkaar. zie eigenlijk niet in waarom kromme schrijven van een wiellager of et waarde af kunnen komen als daar uberhaupt zich al een probleem bevind

Ik heb ook 245/45/18 rondom, maar geen idee welke et waarde.
Klik om te vergroten...
De ET waarde kun je ergens aan de binnenkant van je wiel aflezen. Als je de moeite zou willen nemen om deze eens af te lezen zou ik je erg dankbaar zijn. :)
Groeten
 
Lijkt me niet dat de remklauw aan de schijf vast zit want dan zou deze meedraaien met de schijf.
Klik om te vergroten...

ik zeg niet dat ze vast zitten aan elkaar, maar wel ten opzichte van elkaar.

Als je lager zó slecht is dat de remschrijf er van trilt dan merk je dat tijdens het rijden ook continu en ga je er echt niet meer mee rijden.
 
Laatst bewerkt:
Pagina 64, ET49 heb ik

is allemaal ET49, die gene die dat niet hebben hebben dan ook een lagere J waarde. Dus onder aan de streept het allemaal zelfde wat ik zo snel zie

alleen de 4x4 exemplaren hebben echt andere

maar los daarvan, daar komen de kromme schrijven niet vandaan vermoed ik
 
Jaren geleden heb ik dit probleem ook gehad. Ik reed toen een Ford Fiesta 1.6 sport uit 2001.

Drie of vier keer zijn de remschijven vervangen en het probleem kwam steeds weer terug. De monteur zei dat ik te lomp reed, maar dat was niet het geval. Toen heeft hij de remslangen vervangen en was het probleem bij mij verholpen.

Maar met een auto van drie jaar mag ik verwachten dat de slangen nog goed zijn.
 
Marcel 2960537 zei:
Jaren geleden heb ik dit probleem ook gehad. Ik reed toen een Ford Fiesta 1.6 sport uit 2001.

Drie of vier keer zijn de remschijven vervangen en het probleem kwam steeds weer terug. De monteur zei dat ik te lomp reed, maar dat was niet het geval. Toen heeft hij de remslangen vervangen en was het probleem bij mij verholpen.

Maar met een auto van drie jaar mag ik verwachten dat de slangen nog goed zijn.
Klik om te vergroten...
Ik vind dit wel een goede tip. Stel iemand dot4 en dot5 rempolie door elkaar heeft gebruikt dan kan het aardig dicht gaan zitten.
 
Als de pasvlakken op de hub niet zijn ontroest en schoongemaakt voor montage van de schijf wil het ook wel eens foutgaan.Verder zie bovenstaande tips.
 
Ook wel eens gehad, twee keer kort na elkaar de schijven vervangen. Toen bleek dat een wielnaaf niet helemaal goed (vlak) was, na vervanging daarvan is het probleem niet meer teruggekomen.
 
Janneman zei:
Ik vind dit wel een goede tip. Stel iemand dot4 en dot5 rempolie door elkaar heeft gebruikt dan kan het aardig dicht gaan zitten.
Klik om te vergroten...
Jan, met een oudere auto zou je dit kunnen verwachten, maar deze auto is drie jaar oud en is mogelijk in de garantietermijn bij de dealer onderhouden geweest.
 
Marcel 2960537 zei:
Jan, met een oudere auto zou je dit kunnen verwachten, maar deze auto is drie jaar oud en is mogelijk in de garantietermijn bij de dealer onderhouden geweest.
Klik om te vergroten...
Weet ik. Als je telkens alle schijven krom hebt denk niet aan verkeerde schijven, wiellagers of dat soort dingen. Er is iets mis wat je niet direct verwacht.
 
Ik denk juist wel aan een wiellager of naaf.
Als een wiellager scheef in zijn behuizing zit geperst, staat de naaf scheef en gaat de remschijf dus iets scheef staan te opzichte van de klauw waardoor je deze met remmen dus altijd verkeerd aandrukt. Dit kan een fabricagefout betreffen.

Ook een afwijking in de vlakheid van de naaf zelf of een scheef geperste naaf kan een fabricagefout zijn.
Dit is overigens wel meetbaar. Zien zul je het niet. Die afwijking is daar te klein voor.
Ook kan een wiellager of naaf te ver naar binnen(of niet ver genoeg) geperst zitten, waardoor de remschijf niet goed in lijn staat met de klauw. Verkeerde remschijven kunnen dit ook veroorzaken.

Als een wiellager verkeerd belast wordt door bijvoorbeeld een verkeerde et waarde, kan dat ook hetzelfde resultaat geven door slijtage. Maar dan heb je het over ettelijke tienduizenden kilometers voor dat zoiets merkbaar wordt.

Maar aan 2 kanten kromme schijven? Dan denk ik toch eerder aan een user error... aan beide kanten een fabricagefout lijkt me heel vreemd.
Het kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld remmend door een plas water heen rijden of je voet op het rempedaal houden voor het stoplicht na een flinke remactie.

Een ander probleem kan zijn dat bijvoorbeeld de abs pomp niet goed functioneert (en er vaak zo hard geremd wordt dat die überhaupt gaat werken) of dat er iets mis is met het remsysteem an sich.

De meeste andere problemen (waarvan een deel al genoemd in andere reacties) zijn normaliter vooral van toepassing bij oudere auto's, zoals de hierboven genoemde remslangen.


Overigens ET waarde is in principe onafhankelijk van de wielbreedte (het is de afstand tussen het montagevlak en het midden van het wiel in milimeters), maar je moet dit soms corrigeren als je andere wielen wilt, omdat ze bijvoorbeeld aanlopen tegen de veerpoot of (door de vorm van het wiel) de remklauw.
Je wilt graag dat de lastenverdeling zo is dat het midden van het wiel ook ongeveer het midden van het wiellager is waardoor het lager niet scheef belast wordt.
Het is niet direct problematisch om hier enigszins van af te wijken, die slijtage is vooral merkbaar op de lange termijn.
 
Dank aan allen voor het meedenken,

Citaat: "Als een wiellager verkeerd belast wordt door bijvoorbeeld een verkeerde et waarde, kan dat ook hetzelfde resultaat geven door slijtage. Maar dan heb je het over ettelijke tienduizenden kilometers voor dat zoiets merkbaar wordt"

Ik heb de auto gekocht met 68000km op de teller. In die tijd is het probleem vermoed ik waarschijnlijk ontstaan. Probleem was er waarschijnlijk al maar was gecamoufleerd door nieuw gemonteerde remblokken en misschien ook wel schijven, daar heb ik niet op gelet.

Plaatje in onderstaande link zou van een lager zijn voor deze auto.
https://flic.kr/p/2pUD1cN
Als ik daarin op schaal een lijn door het midden van het wiel teken voor ET49 waarde dan ligt deze niet tussen de twee kogelbanen maar daarbuiten. Wat mijn inziens niet de bedoeling kan zijn. Met ET waarde 41 ligt deze lijn wel tussen de kogelbanen wat voor de belasting van de lager veel gunstiger is. De belasting wordt verdeeld over beide rijen kogels.

Kan als iets mis is met één lager/schijfrem zich dit doorvertalen naar alle andere remschijven? Dit omdat alle schijven steeds vervangen moeten worden. Op beide assen.

Citaat: "Maar aan 2 kanten kromme schijven? Dan denk ik toch eerder aan een user error... aan beide kanten een fabricagefout lijkt me heel vreemd.
Het kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld remmend door een plas water heen rijden of je voet op het rempedaal houden voor het stoplicht na een flinke remactie."

User error geloof ik dus echt niet in. Ik heb deze auto gekocht om lang mee te rijden dus ik ben daar zuinig op. Vorige auto heb ik 230.000km op de originele remmen gereden, dat zegt wat over mijn rijstijl en type ritten, voornamelijk lange met weinig remmen. En dat het euvel zich vier keer in zeer korte tijd voordoet kan niet door gebruik komen. Dan moet iedereen met een dergelijk auto daar last van krijgen.

Auto is gekocht bij een grote merk dealer. Verkoop verhaal was dat de auto door de importeur was gereden. In de geschiedenis is ook te zien dat deze inderdaad altijd eigendom is geweest van een importeur. Ik dacht dus een betrouwbare auto te kopen. Later zag ik dat de laatste eigenaar/berijder er maar 4000 km mee heeft gereden. Waarschijnlijk met een reden. De auto ziet er werkelijk als nieuw uit en ik neem aan dat deze goed is onderhouden. Volgens het boekje altijd bij een dealer. Maar zeg nou eerlijk wat is er aan onderhoud nodig de eerste twee jaar?

Groeten
 
AsconaGT zei:
Pagina 64, ET49 heb ik

is allemaal ET49, die gene die dat niet hebben hebben dan ook een lagere J waarde. Dus onder aan de streept het allemaal zelfde wat ik zo snel zie

alleen de 4x4 exemplaren hebben echt andere

maar los daarvan, daar komen de kromme schrijven niet vandaan vermoed ik
Klik om te vergroten...

Ok, daar staan dus veel ET49 wielen in de lijst maar ook vijf met ET40 / 41 /45
De wielen die ik heb staan er niet bij !
https://flic.kr/p/2pUDuDT

In deze winterbandenlijst staan voornamelijk ET45 wielen genoemd
https://www.opel.nl/content/dam/ope...723_Complete_Winterwielen_Prijslijst_Opel.pdf
En voor de laatste regels staan er ET waardes van 41 bij. Dit heeft te maken met bepaalde model jaren. De auto die ik heb is een van de laatste modellen met ook een andere aandrijving, 2.0T 9-speed automaat 200 pk. Ik weet niet of daar ook andere remmen bij horen? Kan het me wel voorstellen, je kunt er wat sportievere mee rijden als je zou willen.

De 4x4 GSI modellen hebben ook voornamelijk een andere steekmaat voor de bouten.
 
Ik kocht ook een auto die dealeronderhouden was vanaf nieuw, op 1 beurt na... Ook helemaal na te checken in het systeem aldaar (ik kocht hem niet bij de dealer zelf)
Wat bleek: Op het Interieurfilter stond de productiedatum van de auto zelf op... Een klusje van 5 tellen wat nooit gedaan was...
Dealeronderhoud mag je dan ook met een korreltje zout nemen. Er wordt altijd wel wat verzuimd. Zeker als het om lease of bedrijfsmatig gebruikte voertuigen gaat.

Dat terzijde.

Je bent vergeten de dikte van de remschijf in de ET waarde mee te tellen in je tekening. Dan komt ET41 wel in het midden van het lager uit. Een schijf is op het pasvlak gemiddeld een mm of 8-10 dik. Dus alles schuift een stukje op.

Dan de spacers:
ET49 + 8mm spacer maakt ET41. (de afstand tussen pasvlak(inc spacer) en midden van het wiel wordt kleiner)
Dus dat er een spacer tussen zit is vrij logisch. Al kan ik er geen origineel onderdeelnummer van vinden.
De spacers lijken me dus niet de oorzaak van extra lager slijtage, die zouden dat juist moeten voorkomen.

De velgen vind ik wel terug als zijnde origineel opel en ik zie ze ook op andere insignia.

Dat de basis is om het midden van het wiellager aan te houden voor optimale belasting van het lager, betekend overigens niet dat elke fabrikant dit ook daadwerkelijk doet. Soms is het gunstiger om de last anders te verdelen.
Er wordt bij het ontwerp ook altijd rekening gehouden met alle andere facetten die de stand van het wiel bepalen (caster, camber, sporing) die ook mede bepalend zijn voor hoe het lager belast wordt. Als een auto bijvoorbeeld meer negatief camber heeft, wordt het wiellager ook anders belast.


Een euvel aan 1 kant zal zich niet zomaar ook naar de andere kant verplaatsen normaliter. En ik heb het idee dat het bij jou gelijktijdig optreed. 1 kant merk je wel dan trekt je stuur naar 1 kant bij het remmen.

Iets zorgt ervoor dat er constant aan beide kanten wat mis gaat. En dat kan eigenlijk alleen user error, onjuist gemonteerde onderdelen en langdurige (onjuiste) lagerslijtage (bijvoorbeeld door spacers/verkeerde velgen) zijn.
Maar dat laatste uit zich over het algemeen bij hoge kilometerstanden. Het kan ook gewoon een teken zijn van versleten wiellagers.

70.000km is in verhouding niet eens zo gek veel voor een wiellager. 83.000 trouwens ook niet persee.
Die dingen gaan bij de ene auto 200.000km probleemloos mee. Bij de andere zijn ze met 100.000km klaar.

Wilt overigens niet zeggen dat het onmogelijk is dat ze eerder gaan. Als er ineens andere velgen (of spacers) worden gemonteerd kan een wiellager er binnen 10.000km tussenuit piepen door verkeerde belasting.
En het ligt ook aan hoe de auto gebruikt is. Als er meer bochten gemaakt worden zal een lager meer slijten dan bij constant rechtuit rijden. Net zoals wanneer er dagelijks stoeprandjes worden gebruikt om te parkeren.

Als het rijgedrag van de vorige eigenaar/eigenaren enorm afwijkt van jou eigen rijgedrag of bijvoorbeeld dat van @AsconaGT Dan kan het zijn dat de lagers inderdaad al ver aan hun einde zitten terwijl dat bij hem met gelijke kilometerstand nog niet het geval is. Als de auto bijvoorbeeld als leenauto of huurauto of een lesauto is gebruikt en er verschillende personen in hebben gereden krijg je ook heel wat verschillende slijtagepatronen waardoor de slijtage anders is.


Gezien de constructie van de lagers is een verkeerd geperst lager sowieso onmogelijk (het lager is geen los deel in het lagerhuis), wel kan bij montage van nieuwe lagers het pasvlak vervuild zijn geraakt. Maar dat lijkt me met deze kilometerstand niet logisch als reparatie (tenzij er schade is geweest)
Maar dan nog, niet iets wat ik dan aan beide kanten verwacht maar slechts aan 1 kant.


Die schijf achter kan scheurvorming zijn, maar ook afzetting van materiaal doordat het blok te lang op de schijf is gedrukt bij stilstand. Wat moeten we op het filmpje zien?


Maargoed... als schijven en blokken zijn vervangen... En er doet zich elke 2000km een flinke kromming in de schijf voor. met een kilometerstand die richting de 100.000 gaat Zou ik persoonlijk de wiellagers vervangen om te kijken of dat het euvel verhelpt.. maarja of ze dat onder garantie doen zonder dat ze hoorbaar defect zijn?... Dat zul je met de dealer moeten overleggen. Maar het lijkt mij de meest logische stap om te zetten.
 
Hallo Pobresh,
Inderdaad de schijfdikte was ik nog vergeten. Dikte van de remschijf is 8mm dus dan komt met ET41 het montagevlak bij benadering in het midden te liggen. Met ET49 dus 8mm uit het midden. Maar dat kan dus "by design" zijn. Er komen ook zijdelingse krachten op het lager zodat deze opgeteld wel voor een goede belasting zorgen.
Er wordt soms geadviseerd om niet meer dan 5 mm af te wijken van de originele ET waarde, beter is helemaal niet.

Dat de spacers ten gunste zijn heb ik ook geconcludeerd. Zonder is het probleem sneller en heviger teruggekomen. Ze corrigeren ook het verschil tussen voor en achter spoorbreedte zoals ze moeten zijn volgens specificatie.

Ik denk ook dat alle schijven tegelijk krom gaan. Normaal als iets met één schijf achter fout gaat zal dat op zijn hoogst merkbaar moeten zijn bij voorwiel aan de diagonaal overliggende kant. Ik heb begrepen dat deze diagonalen weer gescheiden zijn van elkaar. De auto trekt ook niet scheef.

Uit uw verhaal maak ik dus op dat het HEEEEEL belangrijk is dat als je winterbanden gebruikt je goed moet opletten dat je de juiste wielmaat, lees ET waarde, hiervoor gebruikt. Anders krijg je twee slijtsporen in je lagers. (En dan is het misschien nog niet eens zo belangrijk of het de juiste ET waarde is maar in ieder geval wel dezelfde voor beide sets zodat je niet verschillende slijtsporen kunt krijgen)
Ik zelf gebruik nooit winterbanden maar ik kan dus wel zien aan de history van de auto dat de vorige eigenaren viermaal gewisseld hebben van banden set. Dus hier kan iets gebeurd zijn in die zin. Zoals je zei, feit dat het een bedrijfsauto is geweest betekend niet dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Die lijntjes op de schijf zijn geen scheuren mag ik hopen. Het zit ook aan beide kanten en ik heb het steeds gezien bij iedere nieuwe set die erop komt. Als het dan scheuren zijn moet dit toch ook een gevolg zijn van een andere fout. Ook direct na het rijden van een lange rit, waarbij je zou verwachten dat als er iets van stof of roest op zou zitten, zou dit er wel af zijn gesleten. Ok dan zie ik ze zitten. Het zijn ook wel mooi rechte scheurtjes als het scheurtjes zouden zijn.

In het filmpje kun je horen, tussen de vogeltjes door, dat het wiel een groot deel van de omwenteling vrij kan draaien en dan een stuk duidelijk ergens tegen aanloopt. Tegen één van de remblokken. Daarmee lijkt het dat de schijf inderdaad weer krom is. Maar dit kan ook heel weinig zijn. Ik heb het proberen te meten maar ik kan niet echt een kromheid detecteren.

Maar goed u komt tot de zelfde conclusie als ik. Ik denk dat de lagers versleten zijn en de wielen onder belasting gaan zwabberen waardoor een oscillatie ontstaat.
Ik heb een soortgelijke analyse ook naar de garage gestuurd en gesteld dat als ik hen was, ik zou beginnen met de lagers eens te vervangen. De vraag is of ze er iets mee gaan doen.
 
Laatst bewerkt:
Ik heb nog even uitgetekend hoe het wiel komt te zitten met de remschijf er nog tussen.
Met ET waarde van 41mm zit het midden van het wiel 1mm naar buiten verschoven ten opzichte van het midden van het wiellager. Met ET waarde van 49 mm 7mm naar binnen verschoven. Ik kan mij voorstellen dat dit een compleet andere belasting oplevert.

https://flic.kr/p/2pUJ3Bx

Aangezien een auto toch het grootste deel (meer dan 90%) van zijn levensduur rechtdoor rijd en op die momenten op hogere snelheid veel onregelmatigheden in het wegdek te verwerken krijgt, lijkt het mij logisch dat het midden van het wiel wordt uitgelijnd op het midden tussen de twee lager rijen. Daarmee wordt de kracht verdeeld over beide rijen wat de levensduur van het lager ten goede komt.
Als het advies is niet meer dan 5mm af te wijken (wat ik wijdverspreid op www terug vindt) dan vind ik het vreemd dat Opel voor dezelfde auto twee ET waarden opgeeft met 8mm verschil.
 
Laatst bewerkt:
Wiellagers daarvan wil een fabrikant dat ze een bepaalde tijd meegaan ook in de voor wiellagers slechte omstandigheden. Denk aan het betere bochtenwerk of veelvuldig een stoep opbutsen. Zelfs dan zal zo'n lager de ton moeten halen.

Natuurlijk moet je ergens beginnen en zijn de wiellagers relatief makkelijk te vervangen. Maar het betekent vervangen en dan weer 4000 km rijden om meer te weten. Je kunt de wiellagers toch ook laten testen op lawaai en speling? Lijkt mij logischer dan op goed geluk vervangen.

Wat ET waarde betreft, zie ik niks extreems. Daar zou zo'n lager nog lang niet doir versleten mogen zijn, en meerdere tegelijk is wel erg ver gezocht.
 
Wiellagers zijn bedoeld om levensduur auto mee te gaan, dat staat in de brochure van lager leveranciers b.v. van FAG. Mijn vorige auto heb ik ook zonder problemen 230K km mee gereden. Onder normale omstandigheden waaronder ook af en toe een stoeprandje en een kuil in de weg hoort is dit inderdaad geen probleem.
Ik denk dus ook dat met deze auto iets ongewoons gebeurd is in het verleden.

Als lagers door verschillende wielsets steeds een andere belasting krijgen kan ik mij voorstellen dat er iets mis gaat.
Misschien zijn de genoemde ET waardes niet extreem maar steeds wisselen tussen deze waardes is misschien wel funest voor een lager.
En dan is het juist wel logisch dat het op alle lagers tegelijk fout gaat.

Waar kun je een lager dynamisch laten testen? Ik bedoel dan dat er met een volledig autogewicht aan een lager getrokken wordt terwijl deze draait en de speling/trilling gemeten wordt? Misschien bij DAF-trucks op een testbank, haha... :)
 
Een kapot wiellager of met veel speling merk je doordat rechtuit rijden een zoekerig gedrag geeft en dat banden scheef afslijten. Na pakweg 4000 km zou je dat toch aan de band moeten kunnen zien.
 
Die streepjes wekken bij mij de indruk van scheurtjes in de schijf. Dat zou je nog kunnen testen door met een fijn schuurpapiertje over de streep te schuren en kijken of deze verdwijnt.
Als het wiel rond draait hoor je ook dat er een duidelijk aanloop moment inzit.
M.i. kan het wisselen van ET waardes invloed hebben op het slijtpatroon van de wiellagers.

Er zijn meer dingen van belang, alle vlakken ( wiel hub, remschijf en wiel) moeten absoluut schoon zijn. Wielmoeren met het juiste moment aantrekken. ( geen koper of keramisch vet o.i.d op de wielmoeren.)
Dat kan van invloed zijn als de schijf heet wordt waardoor de schijf geen gelijk uitzet patroon krijgt en krom wordt.
Dat geldt ook na hard remmen en stoppen, de auto niet stil houden maar een stukje langzaam laten rollen ( vooral bij automaten) de warmte blijft dan onder de blokken zitten.
 
Vanochtend bij de garage geweest. Ik mocht mee kijken bij het nameten van de schijven. Voor waren de schijven binnen specs, 50 micrometer slingering. Achter waren ze buiten specs, 90 en 60 micrometer slingering. De specs zijn erg nauw aangezien een nieuwe schijf ook max 50 mu mag slingeren. Dus eigenlijk mag er geen slingering bijkomen door het gebruik.
Ik vind het opmerkelijk dat ik zo duidelijk een probleem constateer met zo weinig afwijking. Ok achter is één schijf ruim buiten spec, maar een slingering van een haardikte kan toch niet zo'n sterk effect hebben, of wel? Ik heb geen idee.
Voor mijn gevoel bevestigt dit mijn vermoeden dat het trillen niet vanuit de schijven komt maar vanuit de lagers. Chef monteur kon het zich allemaal maar moeilijk voorstellen. Maar ze weten ook niet waar ze het dan moeten zoeken. Ik heb nog voorgesteld dat ze eens goed naar de remblokken moeten kijken. Als er een slingering van het wiel met remschijf ten opzichte van de remklauw voordoet kan dit mogelijk te zien zijn aan een bol slijtvlak op de remblokken? Iemand hier ervaring mee?
Ik vind overigens ook dat er erg snel veel remstof op de wielen komt te zitten.
 
Laatst bewerkt:
Toch denk ik dat als het een wiellager is dat je hele andere klachten hebt dan alleen trillende remmen na een paar duizend kilometer.

En als ze , terwijl de auto op de brug staat hem laten lopen tot het wiel een aanzienlijk toerental draait en een ander goed kijkt wat er gebeurd op snelheid. Paar keer remmen, en weer gasgeven. Vaak kun je dan statisch terwijl het wiel rond draait veel beter imperfecties goed zien en eventueel meten zoals een speling. Ook een keer met het wiel er af gaan 'rijden op de brug) en goed kijken of er iets geks te zien valt en er nergens een slag in zit.
 
Je hebt met 50 MICROmeter al merkbaar trilling tijdens het remmen?

Of je bent enorm gevoelig... Of er is idd wat met de wiellagers. Ofwel is er misschien iets compleet anders aan de hand wat dit veroorzaakt.

En dat laatste lijkt mij wel. Want een slingering in het wiellager of de wielnaaf is er niet als de schijf slechts 50 micrometer speling heeft. Dat is uitgesloten, je meet ze beide tegelijk en gaat de naaf los meten als de afwijking groot is.

Normaliter zou je met de standaard specificatie of een kleine tolerantie echt geen trillingen mogen merken.
90 micrometer is nog steeds kleiner dan de 0,1mm die aangehouden wordt als maximum.

Als een schijf ten opzichte van de remklauw slingert, komt dat ofwel uit de schijf, ofwel uit de naaf, ofwel uit het lager en dat heb je met meten nu in principe gewoon uitgesloten.


Je suggestie van remblokken die bol staan kan ik me weinig bij voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat de remmen enigszins vast blijven hangen waardoor de schijf heet blijft. Dit veroorzaakt ook extra remstof op je wielen. (al is het normaal dat de voorste remmen meer remstof produceren dan de achterste)

Geleidebussen kunnen vast zitten (hadden ze moeten merken bij het demonteren, en een fatsoenlijke garage maakt die dingen dan gelijk even gangbaar) ofwel de cilinders blijven vast zitten/gaan niet goed terug na een rem-actie.
Dat kan op termijn wel een kromme schijf veroorzaken.
Ook kan het zijn dat je remsysteem onder druk blijft staan, bijvoorbeeld door een probleem met de hoofdremcilinder of de rembekrachtiger.


Ja een wiel kan natuurlijk ook trillen, maar dat zit hem in balanceren van je wielen en is merkbaar bij bepaalde snelheden (meestal rond 80 en 120+ km/u ) en niet alleen tijdens het remmen (het kan wel erger worden tijdens het remmen natuurlijk)
Daar heb je in elk geval niks over gemeld.

Of daar je schijven van krom kunnen trekken betwijfel ik. Je remschijf zit immers zonder speling tegen de naaf aan en de naaf is door het wiellager in directe verbinding met de fusee waar de remklauw op zit.

Je wiellagers kunnen er wel onder lijden, maar dat geldt eigenlijk voor de gehele ophanging. En die is daar dan weer voor gebouwd om trillingen op te vangen.
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer
Terug
Bovenaan