Remklauw bevestiging stuk gedraaid ..wat nu ?

E

Empty

Net ingestapt
Hi,
In weekend wilde ik de remschoenen van mijn Skoda fabia combi vervangen maar bij het terugplaatsen heb ik de schroefdraad van een van de geleiderbussen en die van van de draagarm stukgedraaid !

Geleiderbussen kan ik wel vervangen maar is de schroefdraad in de draagarm wel te repareren of ontkom ik er niet aan de hele draagarm te vervangen.


alle hulp is welkom

groet
Menno
 
Het is te repareren door een maatje groter te tappen en een Helicoil te monteren…. echter hiervoor heb je wel weer speciaal Helicoil setje nodig. Draagarm waarschijnlijk goedkoper en sneller te vervangen...
 
Welk bouwjaar/model/motor is je fabia?

Afhankelijk daarvan zou ik een fusee bij een autodemontage bedrijf halen voor een paar tientjes.
Een draagarm is niet het juiste woord.
 
Fusee is dan stuk. Zou geen helicoils oid gebruiken en een moer kun je er helaas niet achter zetten. Zou dan een ander fusee erop zetten. Wel een flinke klus. En als je geen gereedschap hebt om de lagers te persen idd een tweedehands fusee kopen inclusief lager en naaf.
 
Jwcd8v.jpg

BnXVzC.jpg



Hier foto's van de situatie , het bewuste schroefgat is goed bereikbaar . een Helicoil zou wat mij betreft de makkelijkste en waarschijnlijk ook goedkoopste oplossing zijn

Is dit echt af te raden ? Want de hele fusee vervangen lijkt me een flinke klus die ik niet zelf zou uitvoeren en naar een garage rijden is ook niet echt een optie.


Groet
Menno
 
hebben we weer een kandidaat die dacht wel even zelf aan de remmen te kunnen sleutelen...
Dit is een van de vele redenen waarom het geen beginnersklus is...

De vraag is even, welk bouwjaar is de fabia van?
Kan namelijk zijn dat de remklauw op een bracket wordt gemonteerd. Dit bracket is dan los te verkrijgen (zit wel heel erg vast in de meeste gevallen)
Indien niet, is er idd een mogelijkheid tot het monteren van een helicoil, al is dat niet aan te raden in dit gebied, maar je zal de eerste niet zijn.
De andere optie is inderdaad het hele fusee vervangen voor een gelijkwaardig (kmstand, geen schade e.d.) exemplaar. Eventueel als mogelijk is om het wiellager om te zetten (bout-lager en geen pers-lager) kun je dat ook doen, dan weet je tenminste de staat ervan.

Edit: je foto's kwamen tijdens dat ik aan het typen was: Geen bracket.
Dus andere fusee.
Helioil is niet betrouwbaar genoeg.
 
Op zich is het vervangen van remblokken geen rocket science, maar ik vraag me wel af hoe je voor elkaar hebt gekregen om die pen scheef erin te krijgen en de boel kapot te draaien. Heb je er een flinke sleutel op gehad? Ik zet ze met een inbusdop altijd eerst handvast.

Ik vraag me af of er een moer achter te lassen is, icm met een iets langere inbus. Op zich heeft de pen zelf niet heel veel te lijden, de krachten worden door de blokken rechtstreeks op het juk overgebracht. Maar het blijft beunen. De enige echte oplossing is je fusee wisselen.
 
Weet je trouwens zeker dat de draad in het fusee zelf echt stuk is? De pen heb je er al weer uit gehad? Het is niet alleen die draad die stuk is?
 
Empty zei:
... een Helicoil zou wat mij betreft de makkelijkste en waarschijnlijk ook goedkoopste oplossing zijn

Is dit echt af te raden ? Want de hele fusee vervangen lijkt me een flinke klus die ik niet zelf zou uitvoeren en naar een garage rijden is ook niet echt een optie.
Klik om te vergroten...

Een helicoil kan en mag alleen maar gebruikt worden als er een axiale kracht (een trekkracht) op komt, als er tevens radiale krachten op een helicoil los gelaten worden (in dit geval dus de duw-/trekkracht van de remklauw in werking die haaks op die geleidepen met helicoil afgezet wordt) kan een helicoil zich weer vrij snel los werken met alle gevolgen van dien.
Deze fusee gewoon vervangen dus, dit is de enigste goede (lees: veilige) optie die je hebt als je jezelf en je medeweggebruikers niet in gevaar wilt brengen.

Beschouw het maar als leermoment met lesgeld, je weet nu in ieder geval wat je de volgende keer niet moet doen.
Maar troost je, als je dit gat uit zou moeten boren voor een helicoil dan zal je die fusee ook eerst moeten demonteren: dit moet namelijk precies haaks gebeuren, en dat doe je dus geklemd onder een kolomboor en niet eventjes met een accuboortje uit het losse handje aan de auto.... een scheef geplaatste geleidepen doet namelijk exact hetzelfde als een vastgeroeste geleidebus op die pen, je remklauw gaat slepen.
 
Ik had inderdaad al even naar timesert en E-Z lok gekeken maar ik kon geen leverancier binnen NL of zelfs de EU vinden
 
Empty zei:
Ik had inderdaad al even naar timesert en E-Z lok gekeken maar ik kon geen leverancier binnen NL of zelfs de EU vinden
Klik om te vergroten...

Elke ijzerwarenspeciaalzaak of bouwmaterialenhandel die het Würth assortiment voert (dat zijn de meeste speciaalzaken dus) kan dat spul wel leveren.
Maar wat ik al eerder aangaf: in dit geval totaal geen veilige en verantwoorde oplossing, ook de UNC timesert draadbus niet.
Wat denk je wat er gaat gebeuren als de remklauw met die geleidepen bij 130 km/h opeens los komt en je wiel blokkeert?... ik wil er in ieder geval niet bij in de buurt aanwezig zijn.
 
Muddy Bandit zei:
Empty zei:
Ik had inderdaad al even naar timesert en E-Z lok gekeken maar ik kon geen leverancier binnen NL of zelfs de EU vinden
Klik om te vergroten...

Elke ijzerwarenspeciaalzaak of bouwmaterialenhandel die het Würth assortiment voert (dat zijn de meeste speciaalzaken dus) kan dat spul wel leveren.
Maar wat ik al eerder aangaf: in dit geval totaal geen veilige en verantwoorde oplossing, ook de UNC timesert draadbus niet.
Wat denk je wat er gaat gebeuren als de remklauw met die geleidepen bij 130 km/h opeens los komt en je wiel blokkeert?... ik wil er in ieder geval niet bij in de buurt aanwezig zijn.
Klik om te vergroten...

Zo'n timesert draadbus, komt niet zomaar los, want die zit geborgd. Eventueel kun je nog extra borgen met locktite.
De laatste paar mm, van de draadgangen zijn verdikt en druk je met een van de hulpstukjes naar buiten, zodat je deze echt vastzet in het omliggende metaal.
 
marcel21674 zei:
Zo'n timesert draadbus, komt niet zomaar los, want die zit geborgd. Eventueel kun je nog extra borgen met locktite.
Klik om te vergroten...

Ik ken ze wel, vanwege m'n oldtimer hobby ligt er hier namelijk al vele jaren een montageset op de plank in de gangbare metrische en inchmaten die ik af en toe eens moet aanvullen met een doosje van Würth vanuit m'n lokale ijzerwarenhandel.
Ik gebruik die dingen wel eens bij revisiewerk, ik weet ook hoe ze verwerkt moeten worden, en ik weet zelfs nog wanneer ze verantwoord te gebruiken (en niet te gebruiken) zijn.

Maar je hebt gelijk: de draadbus zelf komt inderdaad niet zomaar los... die blijft dan echt wel in de fusee achter.:)
 
Ehm. je kunt nog zo goed de draadbus in een gat persen, zolang het demontabel is. Is het niet sterk genoeg voor een applicatie als deze (geleidebouten), waarbij er een hoop dynamische krachten op staan, anders dan alleen de trekkracht van het aandraaimoment.
Zelfde idee als een schroef met een klauwhamer uit hout trekken alsof het een spijker is. Het hout gaat daardoor kapot. De schroef zelf zal hooguit verbuigen.

Aan het eind van het filmpje zie je dat de timesert ook zeer eenvoudig weer te verwijderen is door er een tool in te slaan en hem eruit te draaien. Zo erg goed klemt dat onderste draad dus ook niet.
Dit kan theoretisch dus ook al gebeuren als het omliggende metaal warm wordt en meer uitzet dan de draadbus. Deze klemt dan niet meer zo sterk.

En het zou me niks verbazen dat je bij foutieve installatie per ongeluk niet de draad naar buiten duwt, maar snijdt. Waarbij er dus helemaal geen extra klemspanning op komt te staan.

De enige plek waar ik die inserts in de buurt van remmen zou durven gebruiken is de montage van de brackets.
Omdat die montage berust is op de frictie tussen de onderdelen, waarbij de boutverbinding deze slechts op zijn plaats houdt door dit te klemmen. Er staat dus geen dynamische kracht op de bout zelf.

In dit geval is dat dus niet van toepassing.
 
De uiteindelijke oplossing :

Ik vond een rivisiesetje met busjes met een opstaande rand en de juiste M9 x 1,25 draad

P3KBg3.jpg


Samen met nieuwe geleidenbouten en versgeboorde gaten zit mijn remklauw weer prima op zijn plek

thHh1X.jpg

19eLsI.jpg


ik heb er alweer wat kilometertjes mee gereden in alles werkt zoals het hoort ..
Ik ben er van overtuigd dat dit niet zomaar los komt en dat deze schijven en blokken ook weer 150.00 km mee kunnen .
Al twijfel ik er niet aan dat er hier vast mensen zijn die daar anders over denken !

Ik dank jullie allen voor jullie bijdrages in deze post . Ze hebben mij uiteindelijk naar de goede oplossing gebracht .

Nog even antwoord op de vraag : " hoe krijg je het voor elkaar om het stuk te krijgen" Natuurlijk heb ik dat zelf gedaan, ik was te ongeduldig en te onervaren . Wat zeker niet hielp is dat de remblokken die ik ontving van de webshop ( na het invoeren van mijn kenteken) niet de juiste bleken te zijn .. ze waren 4 mm smaller ze zouden nooit passen dat had ik wellicht eerder kunnen zien !

Gegroet
Menno .. een ervaring rijker en nog altijd veel goedkoper uit dan de vakgarage
 
in elk geval wel een betere oplossing dan een normale helicoil of vergelijkbare inzet. Deze bussen trek je vast met het aandraaien van de geleidepen, Wellicht zelfs met een kraagje onder de geleidepen, waardoor de draadbus er niet meer uit kan. Zijdelinkse krachten hebben daardoor ook niet het het effect dat ze de inzet lostrekken.

Dit is eigenlijk het enige alternatief voor een nieuwe fusee wat ik zelf ook nog zou durven vertrouwen. Omdat het mekaar vast trekt.
Mits juist gemonteerd...
Als die inzetten in te grote gaten zitten, zijn ze niet betrouwbaar meer.
 
Ik vertrouw dit wel. Vergelijkbaar maar nog beter alternatief dan de moer die ik er zelf achter gelast zou hebben (na het vervangen van het fusee zelf dan).
 
Ik vraag mij trouwens oprecht af hoe groot de krachten daadwerkelijk zijn op die pennen. Zoals gezegd steunen de blokken direct af op het juk (die aan de achterzijde dan maar vast zit met twee M6 boutjes...:eek: ). De blokken zitten niet eens vast in de klauw. Hoe groot kan de kracht van de klauw op de geleidepennen en het juk dan zijn?
 
Al doende leert men en een beste oplossing. Noteer nog even waar je het spul kan kopen. Met Google vind een ander het ook.

Respect dat je het zelf oplost. Genoeg suikerklontjes die helemaal dichtslaan.
 
s velthuis zei:
Ik vraag mij trouwens oprecht af hoe groot de krachten daadwerkelijk zijn op die pennen. Zoals gezegd steunen de blokken direct af op het juk (die aan de achterzijde dan maar vast zit met twee M6 boutjes...:eek: ). De blokken zitten niet eens vast in de klauw. Hoe groot kan de kracht van de klauw op de geleidepennen en het juk dan zijn?
Klik om te vergroten...

Die krachten zijn divers, trekkracht (axiaal) komt er niet op die geleidepennen dus die 2 M6 boutjes zijn wel voldoende om het spul op z'n plaats te houden. (en wat axiale krachten betreft kan een inslagbus/insert/helicoil dit ook prima aan, voor dit doel zijn die dingen namelijk bestemd)
Haaks op die pennen komt wel wat kracht, die kracht wordt uiteindelijk door het juk van de blokken opgevangen maar in de aanloop komt die kracht eerst ook eventjes op de geleidepennen voordat het juk met de remblokken het opvangt.
En die kracht komt haaks (radiaal) op de geleidepennen die in dit geval middels een inslagbus (zachter materiaal als gietijzer) bevestigd is... en een inslagbus/insert/helicoil kan wel veel trekkracht radiaal aan, maar op het axiale vlak heel veel minder.
De combinatie zachter materiaal + zijdelings belasting wrikt de inslagbus/insert/helicoil op den duur weer los.... het gaat echt wel een tijdje goed, maar als het blijvend goed gaat is het stom geluk.

Vergelijk het maar met een Ikea kast waar volop inslagmoeren in het hout verwerkt zijn... de trekkrachten van de boutjes houden de kast jarenlang perfect en stevig in model, maar ga je een beetje aan het heen en weer wrikken/schuiven met zo'n kast dan hangen de panelen in een mum van tijd als een harmonica aan elkaar omdat die inslagbevestigingen los komen uit het plaatmateriaal door al dat wrikken.
 
Muddy Bandit zei:
Die krachten zijn divers, trekkracht (axiaal) komt er niet op die geleidepennen dus die 2 M6 boutjes zijn wel voldoende om het spul op z'n plaats te houden.
Klik om te vergroten...

Voor de goede orde: die twee M6 boutjes hangt de volledige achterrem aan bij een VW. Achterjuk en remklauw worden daar door dezelfde twee boutjes aan de as gehouden als waarmee m'n fietsrem aan het frame vast zit (m'n oude Cordoba gebruikt nog 3x m8 om de ankerplaat van de trommelrem op de as vast te zetten...).

Ik vraag me oprecht af hoe groot die krachten op de geleidepennen zijn. Er is niet eens een fysieke binding tussen klauw en blokken. Dus zelfs als de blokken wat speling hebben in het juk, vraag ik me af hoeveel zijwaarts mogelijk is. Ik zou het niet weten.
 
Voor lotgenoten is het reparatiesetje met hardstalen schroefdraadbussen te vinden via google als je zoekt op "Remklauw schroefdraad reparatieset"

Modedit: geen reclame


En nog even dit : de geleidebussen zitten in een rubber behuizing. Het staat voor mij vast dat verreweg het grootste deel van de radiale krachten op het juk komen en niet op de bussen .
En zelfs als ik er helemaal naast zit vertrouw ik op meer op de hardstalen schroefdraadbussen dan op de zeer kwetsbare draad in gietijzer.

Maar wat weet ik van auto's
 
Een M6 kan, afhankelijk van materiaal uiteraard, ook al snel een afschuifsterkte van enkele kilonewtons hebben.

Ook al voelt het als niet veel.....het is best heel sterk!!
Een wielbout van M12 is eigenlijk ook excessief, maar goed. Die is er ook alleen maar om afschuifkrachten te maken en moment te zetten zodat je wiel gedragen wordt door de auto en niet door je bout of moer.
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer
Terug
Bovenaan