Extra pomp als oplossing voor te hoge watertemperatuur?

[Anoniem]

Hoi,

De watertemperatuur van mijn auto ('76 Triumph TR7) loopt nogal rap op boven waarden waarbij ik mij comfortabel voel.
Nu wil het feit dat de koeling bij auto's van dergelijke leeftijd vaak krap zoniet ondergedimensioneerd is, wat dus ook de reden is in dit geval.
Bij woon-/werkverkeer is het zo'n groot probleem nog niet maar bij sportief rijden wel, en ik hou er niet van om constant nerveus mijn watertemp meter in de gaten te moeten houden.
Nu dacht ik dat het wel te verhelpen moet zijn met een elektrische waterpomp, naast de standaarpomp dus.
Het meest effectief is natuurlijk de radiateur inruilen voor een grotere, maar das nogal lastig in te passen en duur.
Een pomp daarentegen is weinig moeite en voldoet in dit geval ook wel lijkt me.
Ik heb alleen geen idee wat zo'n pomp moet kunnen qua wattage, waterflow/druk en dergelijken, zeker aangezien er al een mechanische pomp aanwezig is. Ik schat dat op maximum de waterflow +/-60L/min is bij een druk van 1,5 bar maar das maar een aanname.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebbenen tips kunnen geven? Ik kan lastig vinden waar je dergelijke pompen kunt kopen.

Alvast bedankt!

 

[Nico GTR]

Wij hebben een project daarvoor gedaan voor een elektrische racewagen op mijn opleiding.
Dat is inderdaad niet zo makkelijk om dat te vinden. En ik ben geneigd te zeggen dat het slimmer en makkelijker is om gewoon de radiateur te vervangen, evt. kun je ook kijken naar meer dikte. In plaats van simpel meer breedte of lengte. Of een betere radiateur om de luchtstroom te vergroten.

Maar ik zal even zoeken in het oude verslag. Dan kom ik er later op terug.

 

Ik weet toevallig dat een golf 3 vr6 standaard een extra elektrische waterpomp heeft.
Die draaid na een flinke rit na het uitzetten nog even na succes.

 

[Anoniem]

En ik ben geneigd te zeggen dat het slimmer en makkelijker is om gewoon de radiateur te vervangen(...)
Maar ik zal even zoeken in het oude verslag. Dan kom ik er later op terug.

Jup ik ook, maar die zijn duur en een grotere past er in hoogte en breedte niet in helaas.
Een significant effectievere radiateur zal helemaal duur zijn lijkt me. Als je in je verslag nog richtwaarden kunt vinden over wat zo'n pomp moet kunnen hoor ik het graag!

 

[Anoniem]

Ik weet toevallig dat een golf 3 vr6 standaard een extra elektrische waterpomp heeft.
Die draaid na een flinke rit na het uitzetten nog even na succes.

Als die berekend is op dat vermogen zal ie ongetwijfeld genoeg debiet hebben voor mijn wagen XD
Ze zijn alleen vrij lastig te vinden..

 

waterpomp gevonden op Google.

 

[Marcel21674]

De flow verhogen met een electrische waterpomp, heeft denk ik weinig zin, Je veranderd het koelend vermogen zo niet.
In het ergste geval loop je het risico het probleem zelfs te vergroten.
Met de huidige flow van de pomp, is je radiator al niet in staat het water voldoende te koelen, dan wil je door de zelfde radiateur nog meer heet water gaan pompen, dat moet hij dan wel kunnen koelen? In het ergste geval loopt de druk zover op dat je waterslang losschiet, omdat de radiateur maar zoveel water kan doorlaten per tijdseenheid.
Je zal toch richting een grotere/dikkere radiateur moeten of indien je die nog niet hebt, een electrische koelvin, zodat hij meer koele lucht door je radiateur trekt.

Electrische waterpompen worden oorspronkelijk in de racerij gebruikt, omdat die geen/minder vermogen van de motor vragen.

 

[rke]

En een extra radiateur plaatsen?
Bijvoorbeeld in de vorm van lange koperen leidingen onder de auto door?
Of kleine radiateurtjes extra onder de spatborden?

Je kan het temperatuurverschil bij de radiateur meten tussen de ingaande en uitgaande koelvloeistof. Bij een hoog temperatuurverschil zal extra flow helpen, bij een laag temperatuurverschil niet. Een temperatuurverschil van een graad of 10 is normaal.

Bij oude BL-mini's werden - om er mee te kunnen racen - de koelkanalen geflowd. Dat gaf ook al een behoorlijke verbetering van de flow, in combinatie met het weglaten van de thermostaat was dat genoeg om tot een goede 100 pk het blokje te koelen. Je kan ook denken aan een (elektrische) klep over de thermostaat heen, in originele toestand is dat de grote remmende factor in de flow van koelvloeistof.

 

[Marcel21674]

En een extra radiateur plaatsen?
Bijvoorbeeld in de vorm van lange koperen leidingen onder de auto door?
Of kleine radiateurtjes extra onder de spatborden?

Je kan het temperatuurverschil bij de radiateur meten tussen de ingaande en uitgaande koelvloeistof. Bij een hoog temperatuurverschil zal extra flow helpen, bij een laag temperatuurverschil niet. Een temperatuurverschil van een graad of 10 is normaal.

Bij oude BL-mini's werden - om er mee te kunnen racen - de koelkanalen geflowd. Dat gaf ook al een behoorlijke verbetering van de flow, in combinatie met het weglaten van de thermostaat was dat genoeg om tot een goede 100 pk het blokje te koelen. Je kan ook denken aan een (elektrische) klep over de thermostaat heen, in originele toestand is dat de grote remmende factor in de flow van koelvloeistof.

Hij heeft nu al problemen met de koeling bij sportief rijden, meer water er door pompen gaat je echt niet meer helpen.
Thermostaat verwijderen zal helpen, omdat er dan continue gebruik gemaakt wordt van het radiateur circuit ipv. indien nodig, maar uiteindelijk zal hij ook warm lopen als je continue op hoge snelheid blijft rijden bv., duurt alleen langer. Je blijft een koelprobleem houden, je legt alleen een asperientje.
Flowen van je radiator, geen idee, maar zal net zo duur zijn, zo niet duurder dan een andere/grotere radiator.
koperen leidingen, leuk gevonden, maar niet echt praktisch, denk ik.

 

[Nico GTR]

Het wordt hierboven ook al gezegd. Vanuit flow verhoging gerekend krijg je minder warmteoverdracht over de radiator en kun je dus juist minder koeling krijgen door dit toe te passen.
Aan de andere kant zou het wel kunnen helpen als de pomp op dit moment al niet toereikend is. Maar dan is de richtlijn die wij hebben niet van toepassing. Al is de flow verhogen dan mogelijk. Maar dat is uitproberen en ik denk dat we dan beter wat anders kunnen doen.

Eerste is de radiator zelf koelen met water, immers een kleine spray van water verdampt en neemt daarbij warmte op en voert deze weg. Daardoor verhoog je de efficiency van je radiator op de goedkoopste manier. Dat is een kleine nozzle die water in een spray over de radiator kan sproeien. een apart watertankje en een klein pompje. Veel druk heb je daar niet voor nodig.

TR8

Een koelsysteem van een Engelse auto was nooit helemaal goed, en het eerste wat je veel Amerikanen zoals Jay Leno ziet doen is de standaard radiator vervangen voor een andere.
Nu weet ik niet welke motor je hebt, maar er kon officieel een Rover 3.5V8 in de TR7 om de TR8 te maken. Je moet even zoeken naar onderdelen maar dan kun je naar die spec ombouwen. Dat zal voor een kleiner blok heel adequaat koelen.

En anders zou ik inderdaad zeggen dat je de route moet nemen naar flow verhoging binnen het blok. Evt goed flushen. Voor hetzelfde geldt zit er een enorme obstructie ergens in het blok waardoor deze warmloopt.
Maar aangezien dit ook duur gaat worden is en blijft een betere radiator the way to go.

 

[Ivanov]

In aflevering 45 van Wheeler Dealers pakken ze een Stag aan met ... koelingsproblemen... waarbij ze de originele radiator vervangen door een verbeterde versie. Seizoen 7 aflevering 5.

 

[Anoniem]

De flow verhogen met een elektrische waterpomp, heeft denk ik weinig zin, Je veranderd het koelend vermogen zo niet.(...)
Elektrische waterpompen worden oorspronkelijk in de racerij gebruikt, omdat die geen/minder vermogen van de motor vragen.

Het koelvermogen hangt mijns inziens toch o.a. af van het temperatuurverschil met de buitenlucht, dus als je er meer water doorheen pompt blijft de temperatuur misschien iets hoger, maar omdat je verhoudingsgewijs meer water verpompt is je effectieve koelvermogen uiteindelijk groter, was mijn aanname. Ik heb alleen nog niet het temperatuurverschil over mijn radiator gemeten, stel dat dat vrij groot is dan heeft het wel zin lijkt me.
Daarnaast, hoe kan je een pomp hebben die weinig/geen vermogen vraagt van je motor? Een elektrische pomp haalt zijn energie uit de dynamo die ook weer door de motor wordt aangedreven.

In je volgende reactie zeg je dat de thermostaat weghalen wel zal helpen, maar tijdens sportief rijden staat die helemaal open. Het feit dat het een weerstand in de waterflow vormt is wel te verhelpen met een extra pomp.
Een (extra) elektrische koelvin erbij op de radiateur is wel een goed idee trouwens.

 

[Anoniem]

Het wordt hierboven ook al gezegd. Vanuit flow verhoging gerekend krijg je minder warmteoverdracht over de radiator en kun je dus juist minder koeling krijgen door dit toe te passen. Aan de andere kant zou het wel kunnen helpen als de pomp op dit moment al niet toereikend is. (...)
Eerste is de radiator zelf koelen met water, immers een kleine spray van water verdampt en neemt daarbij warmte op en voert deze weg. (...)
Nu weet ik niet welke motor je hebt, maar er kon officieel een Rover 3.5V8 in de TR7 om de TR8 te maken. Je moet even zoeken naar onderdelen maar dan kun je naar die spec ombouwen. Dat zal voor een kleiner blok heel adequaat koelen.(...)
Voor hetzelfde geldt zit er een enorme obstructie ergens in het blok waardoor deze warmloopt.

Hoe kan je minder koeling hebben bij een hogere flow? Bij een hogere flow is er toch een hoger temperatuur verschil, en dus wordt er meer energie van het water afgenomen? Ik denk wel dat de huidige pomp inderdaad niet echt toereikend is. De standaard is een 6vin schoepenrad, maar ze verkopen ook 12vin pompen. (past hier niet in helaas.) Das in wezen hetzelfde als een extra pomp erbij.
Zo'n sproeier op de radiateur klinkt wel goed, is dat praktisch met water bijvullen enzo? Ik ben benieuwd hoe vaak dat dan moet.
Ik heb trouwens even gekeken naar de TR8 radiateur maar op het zicht is dat dezelfde als in de TR7, een grotere past er ook niet in aangezien de standaard al alle ruimte gebruikt. Een obstructie zal het geval niet zijn denk ik, het blok is gereviseerd en ultrasoon gereinigd. Eventuele rommel in de koelkanalen is daar wel mee weggehaald.

 

[stoterstangen90]

De vraag is ook hoe betrouwbaar de British Leyland meters zijn die je in je dashboard hebt.
Verder zou ik de staat en temperatuur van je thermostaat eens controleren. Leg hem eens in een waterkoker om te kijken wanneer die opengaat. en of dat klopt met de gegevens.
Verder zit er een viscokoppeling in je Fan. Functioneert die goed?

 

[Anoniem]

De vraag is ook hoe betrouwbaar de British Leyland meters zijn die je in je dashboard hebt.
Verder zou ik de staat en temperatuur van je thermostaat eens controleren. Leg hem eens in een waterkoker om te kijken wanneer die opengaat. en of dat klopt met de gegevens.
Verder zit er een viscokoppeling in je Fan. Functioneert die goed?

Dat zijn goeie punten die je daar noemt. De thermostaat is nieuw dus ik ga ervan uit dat die idd bij 88graden opent zoals hoort.
Ik ga t nog wel even checken voor de zekerheid. Ik ging er ook van uit dat de meters accuraat zijn maar daar zou een afwijking in kunnen zitten.
Ik was al wel van plan er een digitale(sensor en meter) in te zetten, ik ben benieuwd of die dezelfde temperatuur aangeeft.
Wat betreft de viscokoppeling, ik denk dat die wel naar behoren werkt. Bij een koude start komt daar al een bak aan lucht vandaan.
Bedankt voor hulp.

 

[Janneman]

Als je stevig doorrijd en je temperatuur loopt teveel op lijkt me toch eerder dat er basiek iets mis is met de afstelling. Ik zou de oorzaak aan gaan passen en niet het gevolg. Zo'n TR7 wordt ook volop op het racecircuit gebruikt en die belasting is toch stukken hoger dan je op straat hebt.
Dat de keeling enigszins onderbemeten is dat zal best maar gewoon in Nederland mag dat toch geen enkel problem zijn, plankgas de alpen over wordt een ander verhaal.

 

[Marcel21674]

Hoe kan je minder koeling hebben bij een hogere flow? Bij een hogere flow is er toch een hoger temperatuur verschil, en dus wordt er meer energie van het water afgenomen? Ik denk wel dat de huidige pomp inderdaad niet echt toereikend is. De standaard is een 6vin schoepenrad, maar ze verkopen ook 12vin pompen. (past hier niet in helaas.) Das in wezen hetzelfde als een extra pomp erbij.
Zo'n sproeier op de radiateur klinkt wel goed, is dat praktisch met water bijvullen enzo? Ik ben benieuwd hoe vaak dat dan moet.
Ik heb trouwens even gekeken naar de TR8 radiateur maar op het zicht is dat dezelfde als in de TR7, een grotere past er ook niet in aangezien de standaard al alle ruimte gebruikt. Een obstructie zal het geval niet zijn denk ik, het blok is gereviseerd en ultrasoon gereinigd. Eventuele rommel in de koelkanalen is daar wel mee weggehaald.

dubbelpost...

 

[Marcel21674]

Hoe kan je minder koeling hebben bij een hogere flow? Bij een hogere flow is er toch een hoger temperatuur verschil, en dus wordt er meer energie van het water afgenomen? Ik denk wel dat de huidige pomp inderdaad niet echt toereikend is. De standaard is een 6vin schoepenrad, maar ze verkopen ook 12vin pompen. (past hier niet in helaas.) Das in wezen hetzelfde als een extra pomp erbij.
Zo'n sproeier op de radiateur klinkt wel goed, is dat praktisch met water bijvullen enzo? Ik ben benieuwd hoe vaak dat dan moet.
Ik heb trouwens even gekeken naar de TR8 radiateur maar op het zicht is dat dezelfde als in de TR7, een grotere past er ook niet in aangezien de standaard al alle ruimte gebruikt. Een obstructie zal het geval niet zijn denk ik, het blok is gereviseerd en ultrasoon gereinigd. Eventuele rommel in de koelkanalen is daar wel mee weggehaald.

Omdat je radiateur maar zoveel warmte kan afvoeren, ga je de flow verhogen, dan zal het water sneller door je radiator gaan stromen en minder tijd hebben om af te koelen. Oftewel je watertemperatuur is ook weer hoger als deze terug het blok in gaat.
Zie het als je vinger fff snel onder een hete kraan houden om te voelen of het water heet is. Doe je het fff snel dan heeft dat geen gevolgen voor je vinger, doe je het langzaam, dan heeft de hitte de tijd op fff lekker in je vinger te branden en zit je op de blaren...

De buitenlucht is natuurlijk wel van invloed op het koelend vermogen. Een buiten temperatuur van 5 graden zal gunstiger zijn dan 35 graden voor het afdragen van warmte door je radiateur. Maar lijkt mij dat je in beide gevallen gewoon een goede koeling wil.

 

[stoterstangen90]

Wat de fan met koude motor doet is niet echt relevant.
Je moet controleren of de fan bij warme motor een vaste verbinding geeft met de motor.
Ik neem aan dat je al over een Haynesmanual beschikt. Daar haal ik mijn kennis nu ook uit.

 

[Marcel21674]

Daarnaast, hoe kan je een pomp hebben die weinig/geen vermogen vraagt van je motor? Een elektrische pomp haalt zijn energie uit de dynamo die ook weer door de motor wordt aangedreven.

Omdat een electrische pomp minder vermogen nodig heeft dat een mechanische. De dynamo draait toch al mee, dus die paar extra Ampere doen het hem niet, maar je bent wel een aandrijfriem kwijt, flinke poelie en de daarbij behorende wrijvingsweerstand.
Daarbij is een electrische pomp een stuk lichter.

 

[stoterstangen90]

Overigens hoort er tot motornummer CL1468 een 82 graden thermostaat in te zitten.
Aangezien je een vroege TR7 hebt zou ik dat controleren.

 

[Nico GTR]

Hoe kan je minder koeling hebben bij een hogere flow? Bij een hogere flow is er toch een hoger temperatuur verschil, en dus wordt er meer energie van het water afgenomen? Ik denk wel dat de huidige pomp inderdaad niet echt toereikend is. De standaard is een 6vin schoepenrad, maar ze verkopen ook 12vin pompen. (past hier niet in helaas.) Das in wezen hetzelfde als een extra pomp erbij.
Zo'n sproeier op de radiateur klinkt wel goed, is dat praktisch met water bijvullen enzo? Ik ben benieuwd hoe vaak dat dan moet.
Ik heb trouwens even gekeken naar de TR8 radiateur maar op het zicht is dat dezelfde als in de TR7, een grotere past er ook niet in aangezien de standaard al alle ruimte gebruikt. Een obstructie zal het geval niet zijn denk ik, het blok is gereviseerd en ultrasoon gereinigd. Eventuele rommel in de koelkanalen is daar wel mee weggehaald.

Omdat je radiateur maar zoveel warmte kan afvoeren, ga je de flow verhogen, dan zal het water sneller door je radiator gaan stromen en minder tijd hebben om af te koelen. Oftewel je watertemperatuur is ook weer hoger als deze terug het blok in gaat.
Zie het als je vinger fff snel onder een hete kraan houden om te voelen of het water heet is. Doe je het fff snel dan heeft dat geen gevolgen voor je vinger, doe je het langzaam, dan heeft de hitte de tijd op fff lekker in je vinger te branden en zit je op de blaren...

De buitenlucht is natuurlijk wel van invloed op het koelend vermogen. Een buiten temperatuur van 5 graden zal gunstiger zijn dan 35 graden voor het afdragen van warmte door je radiateur. Maar lijkt mij dat je in beide gevallen gewoon een goede koeling wil.

Juist. Dus de flow is wel hoger maar daardoor is er minder tijd voor het water om zijn warmte af te geven aan de buitenlucht. En er is meer wat kan maken dat een radiateur beter is dan enkel grootte he.
Dus kan het zijn dat de vinnen van de TR-8 anders zijn ontworpen waardoor ze beter koelen.

Zo'n sproeier op de radiateur klinkt wel goed, is dat praktisch met water bijvullen enzo? Ik ben benieuwd hoe vaak dat dan moet.

Wat ik begrijp uit jouw verhaal is dat je het alleen hebt bij sportief rijden. Dan weet ik niet hoelang je met zeg 5 liter doet. Maar het hoeft ook niet constant te draaien. Enfin. Dat is vrij lastig uit te leggen. En natuurlijk de minder nette oplossing.
Je sproeit telkens kort. En daarmee daalt de temperatuur op de vinnen met een kleine 5 graden waardoor de warmteoverdracht groter wordt. Maar het is niet de oplossing.

Als je trouwens denkt dat de pomp nu niet toereikend is kun je ook zorgen dat die harder draait. Dan moet je de poelie die op de pomp zit vervangen door een kleinere poelie.

 

[stoterstangen90]

Als je trouwens denkt dat de pomp nu niet toereikend is kun je ook zorgen dat die harder draait. Dan moet je de poelie die op de pomp zit vervangen door een kleinere poelie.

Dat zal niet lukken. De waterpomp van een TR7 wordt direct aangedreven. Niet door een poelie dus.

 

[Nico GTR]

Als je trouwens denkt dat de pomp nu niet toereikend is kun je ook zorgen dat die harder draait. Dan moet je de poelie die op de pomp zit vervangen door een kleinere poelie.

Dat zal niet lukken. De waterpomp van een TR7 wordt direct aangedreven. Niet door een poelie dus.

Aha, nee dan is dat niet mogelijk inderdaad. Waar zit die dan? En vervang je die dan ook met elke riemwissel? Want dat is meestal de regel. Maar het lijkt wel of deze iets beter is wat dat betreft.

 

[stoterstangen90]

Riemwissel is ook niet nodig bij een kettingblok

 

[Nico GTR]

Riemwissel is ook niet nodig bij een kettingblok

Dat is zo. Ik heb hem

 

[Anoniem]

Zie het als je vinger fff snel onder een hete kraan houden om te voelen of het water heet is. Doe je het fff snel dan heeft dat geen gevolgen voor je vinger, doe je het langzaam, dan heeft de hitte de tijd op fff lekker in je vinger te branden en zit je op de blaren...

Goeie vergelijking haha, duidelijk. Ik vraag me wel af waarom er dan wel 12vin pompen te verkrijgen zijn(waarschijnlijk met dus een hoger debiet), maar dat zal wel gepaard gaan met een andere radiateur. Wat betreft de pomp zelf, ik begrijp dat zo'n mechanische gewoon een rukrendement heeft waardoor een elektrische zuiniger is. Klinkt logisch.

 

[Nico GTR]

Zie het als je vinger fff snel onder een hete kraan houden om te voelen of het water heet is. Doe je het fff snel dan heeft dat geen gevolgen voor je vinger, doe je het langzaam, dan heeft de hitte de tijd op fff lekker in je vinger te branden en zit je op de blaren...

Goeie vergelijking haha, duidelijk. Ik vraag me wel af waarom er dan wel 12vin pompen te verkrijgen zijn(waarschijnlijk met dus een hoger debiet), maar dat zal wel gepaard gaan met een andere radiateur. Wat betreft de pomp zelf, ik begrijp dat zo'n mechanische gewoon een rukrendement heeft waardoor een elektrische zuiniger is. Klinkt logisch.

Het heeft niet met rendement te maken maar met mechanische aandrijfverliezen binnen de motor. De waterpomp is er een, en de dynamo is er een, maar de dynamo kan die paar ampere extra wel missen omdat die er toch op berekend is alle verbruikers van stroom te voorzien. Omdat dit nooit gebeurt heb je altijd elektriciteit over.

Dus ja met een elektrische kun je meer water pompen zonder daar extra benzine voor te verbruiken.

 

[Anoniem]

Overigens hoort er tot motornummer CL1468 een 82 graden thermostaat in te zitten.
Aangezien je een vroege TR7 hebt zou ik dat controleren.

Oh, hm toen ik hem binnenkreeg als brik zat er een 88graden in dus daarom heb ik er een nieuwe 88graad in gezet. Zou ook een oorzaak kunnen zijn.
Het vervelende is wel dat bijna elk onderdeel in die wagen uit verschillende jaartallen komen. Op papier komt hij uit 79, maar het vin nummer en het overgrote deel van de onderdelen zeggen iets anders(dat zijn allemaal early versies). Ik weet het dus niet zeker. De motor is volgens mij wel een vroege. Ik ga daar nog eens achteraan. Goeie.

 

[Marcel21674]

Het heeft niet met rendement te maken maar met mechanische aandrijfverliezen binnen de motor. De waterpomp is er een, en de dynamo is er een, maar de dynamo kan die paar ampere extra wel missen omdat die er toch op berekend is alle verbruikers van stroom te voorzien. Omdat dit nooit gebeurt heb je altijd elektriciteit over.

Dus ja met een elektrische kun je meer water pompen zonder daar extra benzine voor te verbruiken.

Nou ja, op zich ook wel wat met rendement. Een electrische pomp kun je zo hard laten draaien als je maar wil (binnen de specificaties van de electromotor natuurlijk) en wanneer je maar wil, ongeacht van wat de benzinemotor vraagt. Met een goede regeling kun je in principe veel efficiënter de koeling sturen.

 

[zeskant]

Ik zou toch eens bij de basis beginnen. Koelsysteem controleren op roest en eventueel goedspoelen met een reiniger.
Kijken of radiateur geheel goed warm word, zo niet is waarschijnlijk de radiateur verstopt.

Je zou bijvoorbeeld een dikkere radiateur kunnen nemen, deze heeft meer oppervlak, dus meer koelvermogen,
als dit past uiteraard.

 

[s velthuis]

De watertemperatuur van mijn auto ('76 Triumph TR7) loopt nogal rap op boven waarden waarbij ik mij comfortabel voel.
Nu wil het feit dat de koeling bij auto's van dergelijke leeftijd vaak krap zoniet ondergedimensioneerd is, wat dus ook de reden is in dit geval.
Bij woon-/werkverkeer is het zo'n groot probleem nog niet maar bij sportief rijden wel, en ik hou er niet van om constant nerveus mijn watertemp meter in de gaten te moeten houden.

Net als Zeskant zou ik ook eerst eens terug gaan naar de basis. Je schrijft dat het bij woon-werkverkeer niet zo'n groot probleem is, maar bij mild gebruik in deze temperaturen mag dat ook voor zo'n auto toch geen enkel probleem zijn. Hoe weet je zeker dat de huidige waterpomp echt nog voldoende debiet heeft? Alle vinnen zitten er nog op? De radiateur is nog schoon, zowel intern qua leidingen als extern tussen de koelribben? Weet je zeker dat je huidige thermostaat echt goed en volledig opent? Ik zou toch eerst eens wat dingen uitsluiten. Extra thermometer aansluiten, radiateur goed doorspoelen en schoonspuiten en uitproberen en daarna eventueel een poosje rijden zonder thermostaat. Bovendien zou ik uitproberen wat het effect is van de verwarming op heet en de blower aan. Dan kun je wat dingen gaan uitsluiten.

 

[stoterstangen90]

Wat zeskant en Veldhuis zeggen.
Eerst de basis.
Een TR7 moet gewoon in standaard trim goed kunnen voldoen. Zo niet, dan is er iets mis.

 

[Anoniem]

Net als Zeskant zou ik ook eerst eens terug gaan naar de basis. Je schrijft dat het bij woon-werkverkeer niet zo'n groot probleem is, maar bij mild gebruik in deze temperaturen mag dat ook voor zo'n auto toch geen enkel probleem zijn. Hoe weet je zeker dat de huidige waterpomp echt nog voldoende debiet heeft? Alle vinnen zitten er nog op? De radiateur is nog schoon, zowel intern qua leidingen als extern tussen de koelribben? Weet je zeker dat je huidige thermostaat echt goed en volledig opent? Ik zou toch eerst eens wat dingen uitsluiten. Extra thermometer aansluiten, radiateur goed doorspoelen en schoonspuiten en uitproberen en daarna eventueel een poosje rijden zonder thermostaat. Bovendien zou ik uitproberen wat het effect is van de verwarming op heet en de blower aan. Dan kun je wat dingen gaan uitsluiten.

Nouja, sportief is in mijn begrippen een paar rondjes het pedaal tegen het metaal. Hij is nog niet warmgelopen maar dat voorkom ik natuurlijk liever en dan stop ik, maar ik vind het te snel oplopen.(denk aan 5 min max.) Dat is misschien ook wel normaal, maar niet voldoende voor mij. De standaardpomp is vervangen door een nieuwe, alleen het punt is dat de pakking in verschillende diktes te verkrijgen is. Is ie te dun dan schraapt de pomp, is ie te dik dan verlies je aan efficiency/debiet. Ik heb geprobeerd te bepalen hoe dik ie moest zijn maar misschien heb ik toch een te dikke. Het blok is zoals eerder al vermeld ultrasoon gereinigd en dus oke vanbinnen. De radiateur is volgens mij ook wel goed schoon van binnen, maar dat ga ik wel ff dubbelchecken de komende keer. Wat betreft de thermostaat gaf @stoterstangen90 eerder al aan dat er daar een probleem kan zitten dus die had ik ook al op de planning ja. Ff zonder rijden is n goed idee, dat ga ik ook ns proberen. Rijden met de kachel aan zal wel een beetje helpen maar niet genoeg vrees ik. Ik houd ook wel een beetje vast aan het feit dat van oude (engelse) auto's het bekend is dat de koeling minimaal is. Dat wil zeggen dat ie het opzich goed doet, maar gewoon te klein is voor de motor als je er vermogen van vraagt.

 

[s velthuis]

Nouja, sportief is in mijn begrippen een paar rondjes het pedaal tegen het metaal. Hij is nog niet warmgelopen maar dat voorkom ik natuurlijk liever en dan stop ik, maar ik vind het te snel oplopen.(denk aan 5 min max.) Dat is misschien ook wel normaal, maar niet voldoende voor mij. De standaardpomp is vervangen door een nieuwe, alleen het punt is dat de pakking in verschillende diktes te verkrijgen is. Is ie te dun dan schraapt de pomp, is ie te dik dan verlies je aan efficiency/debiet. Ik heb geprobeerd te bepalen hoe dik ie moest zijn maar misschien heb ik toch een te dikke. Het blok is zoals eerder al vermeld ultrasoon gereinigd en dus oke vanbinnen. De radiateur is volgens mij ook wel goed schoon van binnen, maar dat ga ik wel ff dubbelchecken de komende keer. Wat betreft de thermostaat gaf @stoterstangen90 eerder al aan dat er daar een probleem kan zitten dus die had ik ook al op de planning ja. Ff zonder rijden is n goed idee, dat ga ik ook ns proberen. Rijden met de kachel aan zal wel een beetje helpen maar niet genoeg vrees ik. Ik houd ook wel een beetje vast aan het feit dat van oude (engelse) auto's het bekend is dat de koeling minimaal is. Dat wil zeggen dat ie het opzich goed doet, maar gewoon te klein is voor de motor als je er vermogen van vraagt.

Onderschat het koelend vermogen van een verwarmingsradiateur niet. Ik heb van onze Octavia met een caravan aan de haak in Zuid Duitsland de temperatuur binnen de perken weten te houden nadat de elektrische hoofdfan was uitgevallen door de kachel op heet te zetten en de blowers door de ramen naar buiten te richten...

Vwb die pakking: ik weet niet hoe die constructie is bij een TR7, maar het is niet mogelijk om de pomp zonder pakking in het huis te zetten en dan met een voelermaat oid de benodigdepakkingsdikte te bepaken? Als de waaier niet goed aansluit op het slakkenhuis doet de pomp niet veel meer. Dat komt tamelijk nauw. Als je een lik vaseline of wat kaugum in het slakkenhuis doet en dan de pomp monteert (oppassen dat de gum niet ergens in kan vallen), kun je dan een afdruk maken? Dan kun je zien hoe diep de waaier in het huis zit. Thermostaat heb je geprobeerd in een bak heet water? Opent hij bij de juiste temperatuur en opent hij ook volledig? Zal niet de eerste keer zijn dat een waspropthermostaat niet volledig opent. Onze Uno is ooit door iemand een handje geholpen door wat extra bypass-gaatjes in de thermostaat. Niet helemaal een oplossing, maar het geeft wel aan dat de thermostaat wel eens vaker een bottleneckje was.

Dat de koeling van oude Engelse auto's niet overhoudt is me bekend, maar dat wil nog niet zeggen dat het bij deze TR7 ook de oorzaak is. Je komt alleen eerder in de problemen als iets niet optimaal is.

 

[rke]

Vroeger werden auto's niet ontworpen om continu vol gas te blazen.

De thermostaat er uit halen werkt heel radicaal. Maar de motor warmt dan heel langzaam op en daardoor is de kans op vervuiling en extra slijtage voor mij onacceptabel groot. Voor straatgebruik is het rijden zonder thermostaat daarom niet aan te bevelen. Het is niet voor niets dat heel veel raceauto's in de pits een lang staan op te warmen.   

Wat betreft de hoeveelheid koelvloeistof die door de radiateur stroomt:

Een radiateur is in principe een warmtewisselaar. Deze geeft een zekere hoeveelheid warmte af van de warmste stof naar de koudste. Hoeveel warmte is afhankelijk van de temperatuurverschillen van ingaande en uitgaande media en het debiet van die stoffen. In dit geval hebben we het over koelvloeistof en lucht. Het debiet van een van beide verhogen werkt wel, maar vooral als het temperatuurverschil van dat medium erg groot is.
Als de koelvloeistof slechts 5 graden in temperatuur zakt, kan je het water wel als een malle gaan rondpompen, maar dan zakt het naar 4 graden in temperatuur.

Engelse auto's werden inderdaad wel vaker met koel-capaciteitsproblemen geleverd. Een thermostaat die 6 graden later open gaat is ook een van die zaken die heel veel invloed hebben, het zou ook mijn voorkeur hebben de 82 graden thermostaat te monteren. Die 82 graden thermostaat staat bij 88 graden veel verder open dan een 88 graden exemplaar, warm ze maar eens naast elkaar op in een bakje kokend water.

Mocht dit nog niet voldoende zijn - er zijn auto's geleverd die origineel gewoon te weinig koeling hebben - kan je het imho toch beter zoeken in meer of beter radiateur-oppervlak. Een schone, nieuwe radiateur in plaats van een oude, vervuilde (door een verflaag op de radiateur...) of ergens extra koeling middels een extra radiateur - een stuk pijp is in principe ook een radiateur. De waterpomp kan door cavitatie slechter gaan functioneren, maar die heb je recent vervangen. Die vulringen kunnen ook het probleem zijn, veel waterpompen hebben een rendement wat sterk afhankelijk is van de inwendige lekkage.

Een elektrische waterpomp zal behoorlijk wat stroom trekken. Ik vraag het mezelf af of die ouderwetse dynamo die relatief grote vraag naar extra stroom kan bijbenen. Een vraag die je jezelf met een elektrische fan ook moet stellen.

 

[s velthuis]

De thermostaat er uit halen werkt heel radicaal. Maar de motor warmt dan heel langzaam op en daardoor is de kans op vervuiling en extra slijtage voor mij onacceptabel groot. Voor straatgebruik is het rijden zonder thermostaat daarom niet aan te bevelen. Het is niet voor niets dat heel veel raceauto's in de pits een lang staan op te warmen.   

Niet permanent natuurlijk. Maar het is wel een geschikte methode om wat zaken uit te sluiten, bv de werking van de radiateur en de waterpomp. Als één van die twee de oorzaak is, zal het wegnemen van de thermostaat het probleem niet oplossen. Als de thermostaat de heet is of onvoldoende opent, dan zal de auto inderdaad te veel gekoeld worden. Dan heb je in elk geval meer indicatie waar je moet gaan zoeken.

 

[Anoniem]

Onderschat het koelend vermogen van een verwarmingsradiateur niet.(...)
Vwb die pakking: ik weet niet hoe die constructie is bij een TR7, maar het is niet mogelijk om de pomp zonder pakking in het huis te zetten en dan met een voelermaat oid de benodigdepakkingsdikte te bepaken?(...)
Thermostaat heb je geprobeerd in een bak heet water? Opent hij bij de juiste temperatuur en opent hij ook volledig?

Das een erg goeie kachel dan haha, maar dat terzijde rijd ik, vooral in de zomer, natuurlijk liever zonder de kachel vol aan. Voor nood is het altijd een goeie optie ja. Die pakking is wat lastig te meten ja, met vaseline en zulk soort spul kom je t hier niet precies genoeg te weten helaas. K heb hem er eerst zonder pakking opgedrukt en toen de spleet gemeten met een voeler, maar das ook niet echt precies omdat de spleet niet overal even breed is op die manier. De workshop manual geeft niks kwijt over hoe je kan bepalen welke pakking je moet gebruiken helaas. Maar ik heb inmiddels het idee dat het niet aan de pomp ligt maar aan de thermostaat en paar andere dingen. Al meerdere mensen kaartten dat aan. K heb inmiddels al een heel lijstje met punten dat ik ga checken de eerstvolgende keer.

 

[Anoniem]

Vroeger werden auto's niet ontworpen om continu vol gas te blazen.(...)
De thermostaat er uit halen werkt heel radicaal. (...)
Die 82 graden thermostaat staat bij 88 graden veel verder open dan een 88 graden exemplaar, warm ze maar eens naast elkaar op in een bakje kokend water. (...)
Een elektrische waterpomp zal behoorlijk wat stroom trekken. Ik vraag het mezelf af of die ouderwetse dynamo die relatief grote vraag naar extra stroom kan bijbenen. Een vraag die je jezelf met een elektrische fan ook moet stellen.

Jup, maar dat planken wil ik wel af en toe doen haha
Permanent verwijderen is dom ja, maar even als bottleneck test is wel een handig gevonden maniertje vind ik.
En ik ga hem sowieso vervangen door een koudere. Je zegt dat een waspropthermostaat wel ns te ver dicht kan blijven, zijn er ook andere thermostaten die dat probleem niet hebben dan? Ik ga ook ns kijken of er een dikkere radiateur te halen is. T vervelende is alleen dat je niet weet of ie per definitie meer koelingscapaciteit heeft, omdat dat iig van die oude onbekend is. De pomp zelf werkt denk ik goed omdat ie vrijwel nieuw is, alleen die pakkingdikte is niet helemaal zeker. Wat betreft het voeden van een elektrische pomp, de dynamo is n wisselstroom en kan 70A leveren dacht ik. Das denk ik wel genoeg om er n pomp mee te voeden, zeker als t maar als hulppomp is voor bij volgas. Zelfde geld wel voor de fan. Ik kan mn flinke radio+versterker er ook mee voeden, dus dan zet ik die ff uit op dat moment

 

[Anoniem]

Vroeger werden auto's niet ontworpen om continu vol gas te blazen.

Ja, er was ooit een tijd dat ze in autojaarboeken schreven wat de topsnelheid was, en wat de kruissnelheid was. In heel zeldzame gevallen was de top gelijk aan de kruissnelheid, die auto's waren bijzonder. Het waren vaak luchtgekoelde modellen.

 

[rke]

Ik ga ook ns kijken of er een dikkere radiateur te halen is. T vervelende is alleen dat je niet weet of ie per definitie meer koelingscapaciteit heeft, omdat dat iig van die oude onbekend is.

Wat wel eens gebeurt is dat de voorkant van de auto opnieuw gespoten wordt (steenslag) en dat de radiateur dan onder de verf komt te zitten. Een ander gevalletje is het gevolg van een geringe lekkage en een luie monteur die anti-lek in de motor mikt. Dat geeft aan de binnenkant van het koelsysteem een dun laagje. En er kan vuil onder in de radiateur verzamelen waardoor een deel van de radiateur niet 100% mee doet. En als toetje: Het werkende deel van de radiateur bestaat uit dunne, platte, verticale buisjes met een zigzag patroon van dun metaal (waarschijnlijk messing) er tussen. De buisjes kunnen dichtgeknepen zijn en het zigzag patroon kan verbogen zijn, vol zitten met vuil of weggerot zijn.

Deze zaken verminderen de koelende werking van de radiateur. Je ziet het snel genoeg als je de radiateur - voorzichtig, natuurlijk - uitbouwt.   

De pomp zelf werkt denk ik goed omdat ie vrijwel nieuw is, alleen die pakkingdikte is niet helemaal zeker.

Juist die pakkingdikte is van belang. De lekverliezen in de pomp bestaan dankzij de noodzakelijke ruimte tussen de vinnetjes op de pomp en het pomphuis. Hoe zegt het WPHB dat je de pakkingdikte moet afstellen?

 

[Anoniem]

Ja, er was ooit een tijd dat ze in autojaarboeken schreven wat de topsnelheid was, en wat de kruissnelheid was. In heel zeldzame gevallen was de top gelijk aan de kruissnelheid, die auto's waren bijzonder.

Ja, maar daar neem je dan ook precies de twee van de mooiste auto's die ooit geproduceerd zijn hahah, 'n jag e-type en n 420 (vind persoonlijk de erop lijkende s-type mooier) Had ik er maar zo een..

 

[Anoniem]

Dat geeft aan de binnenkant van het koelsysteem een dun laagje. En er kan vuil onder in de radiateur verzamelen waardoor een deel van de radiateur niet 100% mee doet. En als toetje: Het werkende deel van de radiateur bestaat uit dunne, platte, verticale buisjes met een zigzag patroon van dun metaal (waarschijnlijk messing) er tussen. De buisjes kunnen dichtgeknepen zijn en het zigzag patroon kan verbogen zijn, vol zitten met vuil of weggerot zijn. (...)
Hoe zegt het WPHB dat je de pakkingdikte moet afstellen?

Goeie bruikbare tips, dankje. De buitenkant is wel schoon, ik heb hem er al eens uit gehad. Naast de radiateur zijn alle koelkanalen gegarandeerd schoon na de ultrasoon reiniging, de radiateur is helaas niet mee in bad gegaan toen dus dat weet ik niet zeker. Ik ga proberen het temperatuurval erover te meten. Een van de (stuk of 100) kanalen in de radiateur is wel dicht gesoldeerd omdat die gescheurd was maar de rest is nog intact. Ik zal m eens proberen door te spuiten om t vuil eruit te halen.

T zijn hier trouwens horizontale buisjes, om vooral lekker geen gebruik te maken van de natuurlijke circulatie door de lagere dichtheid van het warm water. Alles in die engelse auto is anders dan gebruikelijk, heeft iedereen me al gezegd.. heb ook nog nooit zoveel draadsoorten (engels, metrisch, onbekend) in één auto aangetroffen.

Zoals ik tegen @s vetlhuis ook al zei, geeft de manual(althans die van mij) niks kwijt over het bepalen van de benodigde pakking, er zijn er een stuk of 6 verschillende te verkrijgen. Zoals je kan zien in de afbeelding die @stoterstangen90 eerder al postte, zit er een bout(met 'n wat bolle kop, jaja) bovenop de pomp. Daardoor is het wiebelig als je het slakkenhuis erop drukt zonder pakking en is de spleet niet precies te meten. Alsof ze t erom gedaan hebben.. t was dus gokken en daarom ben ik er niet compleet zeker op.

 

[Niseko]

Interessant topic, al veel bijgeleerd

Succes met het vinden van een degelijke en niet te dure oplossing en veel rijplezier gewenst met je beauty

 

[rke]

T zijn hier trouwens horizontale buisjes, om vooral lekker geen gebruik te maken van de natuurlijke circulatie door de lagere dichtheid van het warm water. Alles in die engelse auto is anders dan gebruikelijk, heeft iedereen me al gezegd.. heb ook nog nooit zoveel draadsoorten (engels, metrisch, onbekend) in één auto aangetroffen.

Tja, Engelse zooi ....
Ik heb een BL-mini gehad. Heerlijk stuiterend gooi en smijt blik, cryptogram voor gevorderden als het om sleutelen ging. De alles is Engelsanders show op wielen.

Zoals ik tegen @s vetlhuis ook al zei, geeft de manual(althans die van mij) niks kwijt over het bepalen van de benodigde pakking, er zijn er een stuk of 6 verschillende te verkrijgen. Zoals je kan zien in de afbeelding die @stoterstangen90 eerder al postte, zit er een bout(met 'n wat bolle kop, jaja) bovenop de pomp. Daardoor is het wiebelig als je het slakkenhuis erop drukt zonder pakking en is de spleet niet precies te meten. Alsof ze t erom gedaan hebben.. t was dus gokken en daarom ben ik er niet compleet zeker op.

En een tweede set voelermaatjes gebruiken aan de andere kant van het pomphuis?


Edit:
Het lijkt er op dat de TR7 een bekende is als het over koeling gaat.

Een paar tips:
1- Het instrumentarium schijnt last te hebben van verandering in boordspanning.
2- Andere voorkant die meer lucht naar de radiateur gooit.
3- Radiateur uit aluminium met verbeterde koeling.
4- Inderdaad de elektrische pomp als vervanging van de mechanische.
5- Een stalen expansievat in plaats van het originele plastic exemplaar.
6- RVS leidingen voor de koelvloeistof van en naar de radiateur.
7- De juiste plaatsing van de thermostaat en een ontluchtingsschroefje.

Kortom: ik zou dit boek kopen.

 

[Muddy Bandit]

Om te beginnen eerst maar even wat fabeltjes uit de wereld helpen:
- 2 pompen in hetzelfde gesloten cirquit is volstrekt nutteloos, de circulatiesnelheid wordt namelijk bepaald door de doorstroomcapaciteit en de pomp met het laagste debiet. (die smoort dus het debiet van de bijgeplaatste sterkere pomp)
- De waterpomp van een gesloten koelsysteem bouwt geen druk op maar verplaatst slechts vloeistof, het is namelijk een waaierpomp en geen schottenpomp of rotorpomp... de pomp kan dus nooit de oorzaak zijn van ploffende koelslangen.
- Ook engelse auto's hebben een betrouwbaar koelsysteem, ze zijn alleen wat gevoeliger voor een verkeerde motor- en carburateurafstelling (hogere verbrandingstemperatuur dus hetere motor)


De grootste boosdoeners van oplopende temperaturen zijn een gebrek aan koelmiddel, een gebrek aan doorstroming en verkeerde motorafstelling.
Het laatste laat ik even buiten beschouwing omdat dit los staat van het koelcirquit, maar de andere 2 spelen een grote rol bij oldtimers.
Ketelsteen, roest en kalkaanslag van -tig jaren zorgen er namelijk wel voor dat het koelsysteem geleidelijk aan dicht slibt.
Schoon maken en spoelen is de enigste remedie, gooi maar schoonmaakazijn in het koelsysteem en laat de rommel een dagje oplossen na een warming up waarbij de thermostaat en kachel open zijn geweest.
Daarna goed uitspoelen met schoon water, vullen met frisse koelvloeistof en goed ontluchten... 80% van de koelproblemen zijn hiermee al opgelost.
Mocht dat niet helpen demonteer dan de oude waterpomp eens, het komt ook nog wel eens voor dat de schoepen deels weggeroest zijn.
Ook de koelfan wil nog wel eens problemen geven, vooral als ze aangestuurd worden door een visco-koppeling i.p.v. een snaar.

Kijk na zo'n schoonmaakbeurt trouwens niet vreemd op dat de oude radiator/kachelradiator spontaan begint te lekken.
De schoonmaakazijn heeft de radiator niet opgelost, maar wel de inwendige aanslag die de lekjes tot aan de schoonmaak nog afgedicht hielden.

 

[Anoniem]

Interessant topic, al veel bijgeleerd
Succes met het vinden van een degelijke en niet te dure oplossing en veel rijplezier gewenst met je beauty

Haha kijkaan ik ook, twee vliegen in een klap geslagen met deze post.
Dankje dat gaat wel lukken!

 

[Anoniem]

Tja, Engelse zooi ....
Ik heb een BL-mini gehad. Heerlijk stuiterend gooi en smijt blik, cryptogram voor gevorderden als het om sleutelen ging. De alles is Engelsanders show op wielen. (...)
En een tweede set voelermaatjes gebruiken aan de andere kant van het pomphuis?(...)
Een paar tips:
1- Het instrumentarium schijnt last te hebben van verandering in boordspanning.
2- Andere voorkant die meer lucht naar de radiateur gooit.
3- Radiateur uit aluminium met verbeterde koeling.
4- Inderdaad de elektrische pomp als vervanging van de mechanische.
5- Een stalen expansievat in plaats van het originele plastic exemplaar.
6- RVS leidingen voor de koelvloeistof van en naar de radiateur.
7- De juiste plaatsing van de thermostaat en een ontluchtingsschroefje.

He he, nu kom je aan mijn trots! Nee je hebt wel gelijk, tis aan de ene kant een drama om aan te sleutelen, maar denk erom dat ik er veel van geleerd heb. Kost wat bloed zweet en tranen maar dan heb je ook wat. Je krijgt alle hoeken van de autotechniek kamer te zien met deze unieke klassieker, *kuch-vervloektkreng-kuch*..

Ik had met twee voelermaatjes gemeten ja, maar de betrouwaarheid blijft naar mijn mening nog steeds wel te betwijfelen..
Wat betreft die tips, ziet er goed uit alleen ik kan die rvs 'slangen' me even niet voorstellen. dan heeft de motor geen bewegingsvrijheid meer om vrij te vibreren of wel? Dreunt t lekker door in de carroserie aaahhh hel! Wat voegt dat toe aan het geheel, extra warmte transport naar de lucht?
En dat stalen expansievat, wat doet dat? Het grootste punt is vgs mij dat het reservoir niet het hoogste punt is van het koelsysteem.
Ik snap die ongelooflijke stommiteit niet want je hebt dan toch altijd lucht in je circuit? Maarja hoger kan ie niet echt.
Voor de rest die tips die zijn goed, ik heb er al n stuk of 15 bij mekaar dus het kan niet anders of dat koelingprobleem word opgelost morgen!
Dat boek lijkt me ook een goeie hulp aan gezien de manual 400pagina's is, maar kariger dan een bankier met rente geven als het gaat om info voor de    problemen die er werkelijk toe doen.

 

[Anoniem]

- 2 pompen in hetzelfde gesloten circuit is volstrekt nutteloos, de circulatiesnelheid wordt namelijk bepaald door de doorstroomcapaciteit en de pomp met het laagste debiet. (die smoort dus het debiet van de bijgeplaatste sterkere pomp)(...)
- Ook engelse auto's hebben een betrouwbaar koelsysteem, ze zijn alleen wat gevoeliger voor een verkeerde motor- en carburateurafstelling (hogere verbrandingstemperatuur dus hetere motor)
De grootste boosdoeners van oplopende temperaturen zijn een gebrek aan koelmiddel, een gebrek aan doorstroming en verkeerde motorafstelling.(...)
Ketelsteen, roest en kalkaanslag van -tig jaren zorgen er namelijk wel voor dat het koelsysteem geleidelijk aan dicht slibt.
Schoon maken en spoelen is de enigste remedie, gooi maar schoonmaakazijn in het koelsysteem en laat de rommel een dagje oplossen na een warming up waarbij de thermostaat en kachel open zijn geweest.(...)
Ook de koelfan wil nog wel eens problemen geven, vooral als ze aangestuurd worden door een visco-koppeling i.p.v. een snaar.
.

Met die logica is een extra pomp inderdaad nutteloos, maar als de originele pomp intern nogal lekt kan het misschien wel helpen?
Niet echt significant genoeg van waarde alleen vrees ik. Als ik hem er helemaal uit haal en vol elektrisch ga zou het eventueel een optie zijn maar das denk niet nodig na alle tips van iedereen.

Ik heb zo goed al het ging de motor zelf afgesteld, maar het kan dat hij nog ietwat te rijk staat en warmer wordt ja. Ik laat hem denk ik nog wel precies afstellen ergens, kan nooit kwaad. Het gebrek aan koelmiddel is een zeer plausibele mogelijkheid, sinds het reservoir niet het hoogste punt is van het koelsysteem. Correct me if im wrong, maar volgens mij heb je dan altijd lucht bovenin. Maar das lastig te verhelpen want hoger onder de motorkap kunje niet komen. Wat betreft aanslag in de kanalen, het blok is ultrasoon gereinigd tijdens de revisie dus dat zit wel snor, alleen de radiateur kan wel dat probleem hebben, mensen gaven dat eerder al aan. Een hoop azijn erin flikkeren en spoelen haalt de rommel wel weg hoop ik.
De pomp is nieuw dus die is goed verder. De fan is aangedreven met een snaar, én een visco koppeling ertussen.(ja komop de engelsen hebben een reputatie hoog te houden, ze zijn niet voor niets gestopt met s werelds mooiste ogende automonteur-nachtmerries, genaamd auto's te maken) Desnoods las ik die visco kopperling lekker vast dan kan dat ook geen probleem zijn, teveel koeling is denk ik toch een utopie bij deze wagen, hij wordt ook binnen notime bedrijfswarm. Dankje voor je advies!(allemaal) Erg leerzaam topic geworden inmiddels.